Category: техника

Вспышки Nikon. Практическое руководство по использованию Часть.1

Оригинал взят у moskvichov в Вспышки Nikon. Практическое руководство по использованию Часть.1
Прочитав блог Russ MacDonald об использовании системы Nikon CLS и в частности вспышек Nikon, я решил сделать вольный перевод его блога.

1. Две раздельные системы экспозамера

DSC_8885a

DSC_8884a

После нескольких лет использования SB800 с моим Nikon D200 при съемке свадеб и других мероприятий, а также после написания многочисленных сообщений об этом на Nikonians Speedlight Forum , я решил собрать все мои мысли в этом блоге.

Примечание: Я использую термин TTL который означает то же самое, что и iTTL на протяжении всего этого блога.

Посмотрите на две фотографии выше. Обратите внимание на первую, похоже, что объект находится в пещере, фон абсолютно черный. Но второй уже имеются заметные детали в фоне. В этом блог пойдет речь о возможности регулировки между этими двумя крайностями по желанию фотографа.

Съемка со вспышкой является довольно сложным предметом, и чтобы понять необходимо потратить время на его изучение. Это будет очень полезно, так как позволит Вам в будущем получать фотографий гораздо лучшего качества в самых разных ситуациях.

Первая концепция, которую Вы должны запомнить, это то, что когда вы снимаете со вспышкой это сочетание двух экспозиций, состоящих из освещенности окружающей среды, и от вспышки. Даже интуитивно понятно, что снимать со вспышкой будет легче в темноте, так как вклад от освещенности окружающей среды равен нулю! Эта концепция имеет решающее значение для понимания.

И также интуитивно понятно, что если окружающий свет яркий, то снимать намного сложнее, так как вы пытаетесь балансировать между двумя вещами, это внешняя освещенность, и Ваша вспышка.

Компания Nikon позаботилась об этом и сделала эти вещи для нас проще, разделив системы замера экспозиции камеры и вспышки, которые могут использоваться вместе или по отдельности, в зависимости от того, как мы настроили нашу камеру/вспышку.

Итак, в первую очередь, давайте взглянем на простейшую ситуацию; темная комната, где немного окружающего света, то что вы найдете в любом помещении, в домашних условиях, в ночное время. Если вы сделаете снимок в такой обстановке без вспышки, в одном из режимов авто, скажем в режиме "А", типичная диафрагма/выдержка будет около F/4 и 1/4 сек при ISO 100.

Теперь переключите камеру в режим "М" и установите выдержку 1/80 сек и оставьте диафрагму на F/4 и сделайте еще один снимок. Фото будет очень, очень темным - до такой степени, что детали будут едва заметны.

Теперь, включите вспышку в режиме TTL (не TTL-BL) и сделайте еще один снимок, поставьте выдержку на 1/80 и диафрагму на F/4 (камера в режие "М"). Вы увидите, что все, что находится в центре кадра будет правильно проэкспонировано вспышкой. Это потому, что система экспозамера вспышки замерила освещенность и добавил то нужное количество к мощности вспышки, чтобы получить правильную экспозицию. Это по прежнему будет не правильная экспозиция но уже по другим причинам, но об этом я расскажу далее в блоге.

Теперь поместите предмет перед камерой (например человек идеально подходит для этого) относительно близко к камере (скажем 1,5 метра) с фоном позади объекта (скажем около 15 метров), по-прежнему при обычном внутреннем освещении. Убедитесь, что объект находится в центре кадра и сделайте еще один снимок в режиме TTL (не TTL-BL), оставив настройки камеры так как есть F/4 и 1/80 сек. Вы увидите, что снова предмет вышел должным образом потому, что система экспозамера вспышки замерила освещенность объекта съемки. Но самое интересное в том, что фон за объектом снова стал очень темным, как в кадре без вспышки. Это потому, что мощность вспышки уменьшается очень быстро из-за большого расстоянии между объектом и фоном, из-за этого фон едва освещен.

Давайте, уменьшим выдержку до 1/10 сек и сделаем еще один снимок. Фон будет немного ярче, но объект будет таким же ярким, как раньше. Кроме того, объект будет резким, а фон может показаться размытым, потому выдержка 1/10 сек слишком короткая, чтобы держать камеру неподвижно (если вы не используете штатив). Поскольку вспышка была основным источником света, то есть окружающий свет был подавлен вспышкой, а длительность вспышки, как правило, быстрее, чем 1/1000 сек, то основной предмет съемки будет резким, без размытия движения.

Это показывает то, что в темной комнате, экспозиция объекта съемки контролируется системой замера вспышки, а экспозиция фона контролируется настройкой фотокамеры. Вы можете настроить их по отдельности! Это ключевой момент к пониманию того, почему лучше использовать вспышку в режиме TTL, а камеру в режиме М.

Даже когда освещение немного ярче чем в комнате при лампе, вы по прежнему можете использовать данную технику, если вы уменьшите диафрагму на один стоп (1EV), этого достаточно для того чтобы сделать вспышку основным источником света на объекте съемки, это уберет влияние окружающего света из общего уравнения освещенности. Но тогда ваш фон погрузится в темноту. Если Вы попробуете осветлить фон с помощью уменьшения выдержки, то яркий рассеянный свет начнет влиять на яркость объекта, и вы рискуете получить переэкспонирования объекта съемки. В этой ситуации, выдержка, диафрагма и мощность вспышки все это влияет на яркость основного объекта. Как правило в данной ситуации, лучше просто получить темный фон , а вспышка будет основным источником света только для объекта съемки.

Теперь, если Вы находитесь при ярком рассеянном свете (как например на улице при свете дня), освещенность очень большая для того чтобы вспышка была основным источником, как в примере с изменением диафрагмы на 1 стоп, теперь у нас есть баланс между окружающим светом и вспышкой. Вклад вспышки в снимок будет меньше, чем вносит окружающая освещенность, это называется заполняющая вспышка. Когда окружающего света достаточно, то фон и объект больше невозможно регулировать независимо, и в режиме "М" камеру становится трудно использовать. Тогда необходимо переключить вспышку в режим TTL-BL а камеру к одному из автоматических режимов (S, A, или P). Камера измерит рассеянный свет, для установки выдержки и диафрагмы и отправить эту информацию в вспышку, после чего система замера вспышки установить мощность вспышки, чтобы выровнять освещенность как и фона так и объекта.

Если окружающего света слишком много, например как в яркий солнечный день, то как правило, лучше всего выбрать режим P или режим S (и TTL-BL), потому что камера автоматически изменит значение диафрагмы на -1EV, чтобы избежать пересвета. В режиме "А", выдержка будет увеличиваться, чтобы уменьшить экспозицию, и она будет ограничена лишь скоростью синхронизации вспышки в 1/250(D200), а этого часто не достаточно для яркого света, если была выбрана открытая диафрагма.

Небольшая заметка по работе TTL-BL: объект должен быть темнее фона для того чтобы экспозамер в режиме TTL-BL работал должным образом. Вспышка может только осветить объект, чтобы сбалансировать его с фоном, она не может сделать объект темнее. Если объект ярче, чем фон, то вероятно лучше не использовать вспышку. Тем не менее, иногда могут быть ситуации, когда есть небольшие тени на лице объекта съемки, которые могут быть "подняты" с очень небольшой мощностью вспышки в режиме TTL.

Russ MacDonal

DSC_1885-square-small

Оригинал статьи:1. Nikon Flash - Two Separate Metering Systems

Fuji S3 pro | Nikon D2h | SIGMA 15-30mm | Nikon SB-800, SB-80DX | GN Nikkor 45mm 2.8 | Юпитер-21А

На повестке дня:

1. Fujifilm FinePix S3 pro, комплект, минимальный пробег
2. Nikon D2h, комплект
3. SIGMA 15-30mm f/3.5-4.5 DG Aspherical (на полный кадр или кроп)
4. Вспышка Nikon SB-800, комплект
5. Вспышка Nikon SB-80DX
6. GN Auto Nikkor 45mm f/2.8 Ai - редкость!
7. Юпитер-21А 4/200 - дикая редкость! С хвостом для Nikon КП-А/Н или М42

Всё распродаётся из-за Кенона :)





Collapse )

Nikkor-S 55mm 1.2 | Nikkor-S 50mm 1.4 | Micro-Nikkor 105mm 4 | AF Nikkor 50mm 1.8 | Tamron 500mm ...

Мануальная и AF оптика:

AF:
1. AF Nikkor 50mm f/1.8 (Made in Japan)
2. Sigma 24mm f/2.8 AF Super Wide
3. Soligor DG PRO AF Tele-converter 2x

MF:
1. Nikkor-S 55mm f/1.2
2. Nikkor-S 50mm f/1.4
3. Nikkor 105mm f/2.5 Ai-S
4. Micro-Nukkor 105mm f/4 Ai-S
5. Tamron Auto 21mm f/4.5
6. Rexagon Automatic 23mm f/3.5
7. Retro Tessarit 28mm f/3
8. Soligor Tele-Auto 105mm f/2.8
9. Vivitar [Tokina] 105mm f/2.8
10. Hoya HMC Tele-Auto 135mm f/2.8
11. Alpex 35mm f/2.8
12. Tamron SP 500mm f/8 Mirror Tele-Macro
13. Sigma-XQ 300mm f/4
14. Nikon Lens Series E 50mm f/1.8 - ранняя модификация
15. Nikon Lens Series E 100mm f/2.8
16. Nikkor 135mm f/3.5
17. Tamron SP 35-80mm f/2.8-3.8 CF Macro MC
18. Taisei Rokunar [Tamron] 200-400mm f/6.3
19. Sigma Standart-Zoom 35-70mm f/2.8-4
20. Kiron 28-200mm f/3.8-5.6 Ai
21. Sigma Mini-Zoom МС 39-80mm f/3.5
22. Accura Supertel Tc 200mm f/3.9
23. Soligor Wide-Auto 28mm f/2.8
24. Kalimar МС 28mm f/2.8
25. Rokinon Auto Zoom 80-200mm f/4.5
26. Star-D Zoom 80-200mm f/4.5
27. Sigma 28-70mm f/3.5-4.5
28. Vivitar 2x Teleconverter





Collapse )

av

Продам Nikon N2020 с объективом AF Nikkor 35-70mm 1:3.3-4.5 и различными бонусами



Продам:
• фотоаппарат Nikon N2020, пленочный, автофокусный, 1986 года выпуска, в отличном состоянии и с оригинальной инструкцией, сделано в Японии
• объектив AF Nikkor 35-70mm 1:3.3-4.5 с оригинальной передней крышечкой, в отличном состоянии, сделано в Японии
• ремень ILFORD, сделано в США
• UV-фильтр Optex 52mm, сделано в Японии
• cумка Lowepro Top Load Zoom (США)

Цена за все - 4,500 р

Нахожусь в Сибири, но конечно же, если необходимо, отправлю все это наложенным платежем Почтой России.

Collapse )
юзерпиг №12

D300 - вопрос по очистке матрицы

Друзья,
а как поднять зеркало в D300? Есть такой пункт в меню "подъем зеркала для чистки", но он неактивен...
В чем тонкость?

-----------
UPD: Нашел методом тыка. Переводим камеру в режим "Mup", снимаем объектив, единожды жмем спуск, зеркало поднимается. Второе нажатие на спуск опустит зеркало.  
not me

оптика класса люкс

А какая для Никона есть оптика высокого класса? У Canon есть L серия, а я в магазинах, сколько ни спрашиваю, дороже $600 ничего еще не видела. Не может же это быть пределом?

UPDATE:

Мне уже несколько раз отметили неправильную постановку вопроса. Да, я действительно не учла, что не у всех людей цена ассоциируется в первую очередь с качеством, а уж в последнюю - с распальцовкой. Поэтому переформулирую вопрос: что есть у Никона действительно стоящего (качеством прорисовки, а не деньгами) за пределами обычных китовых объективов? Интересуют в первую очередь зумы для околорепортажной съемки.

L-серию прямого конкурента привела в сравнение, потому как большинство хороших фотографов с хорошей оптикой, с которыми мне доводилось общаться, снимали именно на что-то из этой серии. Исходники видела, прорисовка очень нравилась. Картинки с нескольких китовых объективов Никона тоже видела в исходниках, но не в восторге, а то, как рисует моя Sigma 70-300 DG перестало нравиться просто категорически. Шило на мыло менять не хочу, нужно собираться с силами и делать рывок на другой уровень.